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COMO SABÉIS NUESTRO VIAJE TIENE DOBLE FINALIDAD, EN PRIMER LUGAR ES UN ITINERARIO POR LOS LUGARES POR LOS QUE TRANSITÓ UN ESCRITOR MARROQUÍ QUE TODAS Y TODOS CONOCÉIS, MOHAMED CHUKRI. EN NUESTRA ESTANCIA EN TÁNGER, LE HAREMOS UN HOMENAJE EN EL CEMENTERIO DE MARSHAN, SITUADO EN LO MÁS ALTO DE LA CIUDAD DE TÁNGER .

  EN SEGUNDO LUGAR NOS ENCONTRAREMOS CON ALUMNADO DEL IES SEVERO OCHOA DE TÁNGER, CENTRO QUE TIENE UN PASILLO DEDICADO A ESTE AUTOR Y DONDE CONTACTAREMOS CON CHICAS Y CHICOS DE ALLÍ QUE VAN A PARTICIPAR EN NUESTRA WIKI. SERÁ UN VIAJE ENRIQUECEDOR EN TODOS LOS SENTIDOS.

Para que os vayáis familiarizando con esta ciudad mítica os sugiero entrar en los siguientes enlaces que nos acercan a esa ciudad desde lo literario y mitológico, para acabar con referentes a nuestro autor favorito: Mohamed Chukri.

Guía de Tánger []

Mapas y Planos []

Tánger y la literatura:  [] [] []

Sobre Zoco Chico, el barrio donde nuestro protagonista se gana la vida :[]

 Un Documento interesante en el que aparece el autor. Está en árabe pero Chukri nos habla en español.

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<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive; font-size: 120%;">Testimonios de Mohamed Chukri editados en prensa <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive; font-size: 120%;">[]

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__<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive; font-size: 120%;">28 de marzo __

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive; font-size: 120%;">Ya nos queda muy poquito para iniciar nuestro viaje, por eso quiero presentaros una antología de textos literarios que os he preparado para el viaje, Son textos de diversos autores y autoras que han vivido en Tánger.

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive; font-size: 140%;">ESCRITORES EN TÁNGER. <span style="display: block; font-family: 'Comic Sans MS',cursive; font-size: 110%; text-align: justify;">//**“Como otros creyeron en la existencia de la Atlántida, yo creo en la existencia de Tánger. En esta ciudad el hada tenía una varita que se llamaba Osadía”. Mohamed Choukri**//

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive; font-size: 120%;">“Paul Bowles en Tánger, la ciudad huérfana ”. <span style="display: block; font-family: 'Comic Sans MS',cursive; font-size: 110%; text-align: justify;">Paul Bowles, todo un símbolo de la generación beat, recaló en Tánger en 1952 de forma permanente. Su esposa la escritora Jane Bowles le acompañó en un viaje que exprimió los límites de su propia moral y les llevó a una vida más extravagante. Apartado de la política y los movimientos de los sesenta dieron cobijo a Jean Kerouac (catequista hippy con “En el camino”) o a William Burroughs. Sus pulsiones y sus experiencias surcaron una vivencia agitada unas veces y diletante en otra. Al margen de sus variadas preferencias sexuales convivieron con una criada marroquí de la cual el siempre pensó, al final de su vida, que fue ella quien envenenó a sus mujer en 16 largos años de enfermedad cerebral que culminó con una muerte temprana.

<span style="display: block; font-family: 'Comic Sans MS',cursive; font-size: 110%; text-align: justify;">De esa vida ha quedado un rastro literario nada despreciable y al que la izquierda solió obviar por “burgués” y la derecha por mirarlos con el cristal ahumado de la censura moral. “El cielo protector” su primera obra plantea un viaje doble, la soledad bella y atenazadora del desierto, el único lugar al que solía ir y el viaje al desierto del interior del espiritu, el lugar donde los miedos y las angustias atenazan el cuerpo y la mente. Bertolucci plasmó la obra en una pelicula bien construida. “Misa de gallo”, su última obra, nos da una idea clara y llana de la cultura marroquí en la vida diaria.

<span style="display: block; font-family: 'Comic Sans MS',cursive; font-size: 110%; text-align: justify;">Por su guarida en Tánger pasaron Tennessee Williams, Truman Capote, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs, Gore Vidal, Gregory Corso, Djuna Barnes o Cecil Beaton. Subían hacia el café Hafa, sobre los acantilados, y contemplaban el estrecho fumando kif.

<span style="display: block; font-family: 'Comic Sans MS',cursive; font-size: 110%; text-align: justify;">

<span style="display: block; font-family: 'Comic Sans MS',cursive; font-size: 110%; text-align: justify;">«No elegí vivir en Tánger de forma permanente: fue una casualidad. Tenía la intención de que mi visita fuera breve... Me hice perezoso y demoré la partida», dice.

<span style="display: block; font-family: 'Comic Sans MS',cursive; font-size: 110%; text-align: justify;">«Si ahora estoy aquí», prosigue, «es porque estaba aquí cuando comprendí hasta qué punto había empeorado el mundo y que ya no deseaba viajar... En defensa de esta ciudad, puedo decir que, hasta el momento, los aspectos negativos de la civilización contemporánea la han afectado menos que a la mayoría de ciudades de su tamaño. Y más importante aún, saboreo la idea de que por la noche, mientras duermo, la hechicería horada sus túneles invisibles en todas direcciones...». PAUL BOWLES

<span style="display: block; font-family: 'Comic Sans MS',cursive; font-size: 110%; text-align: justify;"> <span style="display: block; font-family: 'Comic Sans MS',cursive; font-size: 110%; text-align: justify;">Paul Bowles decidió vivir en Tánger hasta su muerte. Os recomendamos una novela suya titulada EL CIELO PROTECTOR. Hay una película basada en el libro y titulada igual que es una obra maestra. <span style="display: block; font-family: 'Comic Sans MS',cursive; font-size: 110%; line-height: 0px; overflow: hidden; text-align: justify;"> Algunas secuencias están rodadas en nuestro hotel en Tánger

__//<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive; font-size: 120%;">30 DE MARZO //__

//<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive; font-size: 120%;">JANE BOWLES EN TÁNGER // <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive; font-size: 120%;">

//<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive; font-size: 120%;">Escritora americana y compañera de Paul Bowles. //

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive; font-size: 120%;">

//<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive; font-size: 120%;">Vivió en Tánger desde fianles de los años cuarenta y murió en Málaga en 1973, enferma desde años antes. Ella también sintió el hechizo de Tánger, la ciudad internacional y cosmopolita en aquellos años. Os dejo con sus palabras: //

<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive; font-size: 120%;"> " Siento que no haya coincidido con Paul. Está a punto de regresar de una isla que compró años atrás en el Índico. Otra de sus rarezas, por mucho que sea uno de los lugares más hermosos que he conocido. Los amigos lo toman por loco. ¿Quién puede querer comprar un islote? ¿Quién dejaría Nueva York para vivir en Tánger? Paul, claro. Recuerdo que Capote se estremeció cuando nos visitó. ¡Estaba obsesionado con los alacranes! Para Tennesse, en cambio, es el paraíso. Y para Cherifa también. ¿Te vendrías conmigo a Estados Unidos, Cherifa? ¿No? Ja, ja… Ni siquiera consintió acompañarme cuando enfermé y me llevaron a Inglaterra. Todos murmuran, Pilar. Al parecer me tiene embrujada, figúrese. En una recaída, Paul la echó a la calle. Alguien inventó que había encontrado un mechón de mi cabello en una maceta y le amargaron la existencia. Sin embargo, ella, con dignidad, me esperó en su casa, en una de esas montañas que rodean Tánger. ¿Sabe que Tánger se levanta sobre varias colinas, como Roma? Fui a buscarla en cuanto mejoré. Es una mujer con carácter. Confío en que se quede con nosotras unos días la próxima vez, Pilar. Cherifa le sorprenderá. A ella no le gusta que lo cuente pero fue la primera musulmana que apareció en jeans por el mercado. Sin embargo, ellos, tan occidentales, la critican. El primero, Paul. Dice que me distrae, que no escribo por su culpa, que desaprovecho mi talento... A mí, en cambio, me parece bien todo lo que hace Paul. En realidad, seguimos caminos paralelos. Él es más persistente. Un gran escritor, en serio, de los mejores, aunque a veces también se disperse y se encierre abajo, en su piso, con... ¿Cómo se llama? Ay, me está doliendo la cabeza otra vez. Cherifa, prepara té para Pilar..." __<span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive; font-size: 120%;">31 de marzo __ <span style="font-family: 'Comic Sans MS',cursive; font-size: 120%;"> //**La vida perra de Juanita Narboni**//, Angel Vázquez Molina.

La novela es un extenso monólogo-soliloquio en el que Juanita Narboni, una solterona tangerina que se expresa en tangerino y en yaquetía, nos cuenta la historia de su vida en Tánger. A través de la voz de Juanita asistimos también a la decadencia de una forma de vivir, en otro tiempo gloriosa y única, la tangerina, que en 1976 prácticamente había desaparecido. El propio Vázquez hace algunas aclaraciones en una nota introductoria, quiere que su novela sirva como testimonio de esa forma de vida y para ello utiliza tres referentes: el universo femenino de Juanita, el lenguaje tangerino y la propia ciudad de Tánger. El lenguaje, al ser la forma de expresión de Juanita, pasa a tener, así, la categoría de verdadero protagonista del relato. Según Vázquez su intención no ha sido otra que la de restituir, en lo posible, el lenguaje de unos determinados habitantes de Tánger, de ese Tánger que fue tierra de nadie y de todos y al que la fuerza de la Historia está devolviendo, en esos momentos, a sus orígenes. De todas las lenguas que se usaron allí, a excepción del árabe, a todas dominó un castellano popular alimentado, particularmente, por los hebreos sefarditas, y que hoy, todavía, sigue vivo. Ciñéndonos a Marruecos, esa particular forma de expresarse, sobre todo en las clases más populares, se conoce con el nombre de yaquetía. //La vida perra de Juanita Narboni// se constituye, en este sentido, en un importante documento, al ser la única obra literaria que recoge, con mayor o menor fidelidad, el habla de aquellos judíos casi perdida en la actualidad. <span style="font-family: 'Comic Sans MS'; font-size: 120%; line-height: 0px; overflow: hidden; text-align: justify;"> Esta novela ha sido llevada al cine por una directora marroquí <span style="display: block; font-family: 'Comic Sans MS',cursive; font-size: 120%; text-align: justify;">Tánger, mitica y canalla. Javier Cornejo

<span style="display: block; font-family: 'Comic Sans MS',cursive; font-size: 120%; text-align: justify;">Tánger, esa inexplicable ciudad vecina, amada por unos y denostada por otros, y bautizada por los vendedores de turísticas rutas imperiales como la puerta de África, no sólo es la entrada a otro mundo, otra cultura, otro planeta, otro estilo de vida. Puede ser, si uno sabe mirar, mucho más.

Para el viajero Tánger puede ser dos cosas: ciudad de paso o ciudad de culto. Es inevitable asociar el nombre de este enclave a caballo entre dos mundos con el mito de la ciudad que encandiló a Paul Bowles, Truman Capote, Allan Ginsberg, Borroughs o tantos otros artistas que la describieron como el lugar más libre del mundo, la fuente de inspiración de leyendas y cuentos en donde la ficción y la magia se entremezclaban todos los días con lo cotidiano. Entre una España sumida en la mediocridad del fascismo y una África que se convulsionaba entre la miseria y las guerras coloniales, brillaba con luz propia un oasis agitado y bullicioso, ese espacio internacional que quedó plasmado en las mejores páginas de Paul Bowles o los mejores lienzos de Matisse, y que convirtieron esta ciudad en obligada referencia entre los lugares de culto que en el mundo han sido. <span style="display: block; font-family: 'Comic Sans MS',cursive; font-size: 120%; text-align: justify;"> ¿Qué queda de esa hermosa ciudad entre aristócrata y canalla, entre bohemia y exótica? El recuerdo de ese paraíso perdido sólo permanece en la conversación nostálgica de los viejos tangerinos que ven desfilar ante sus ojos una nueva y decadente ciudad mientras sorben té con hierbabuena sentados en cualquiera de los cientos de cafés que tan bien simbolizan las calles. Ahora la ciudad es otra cosa. Los extranjeros se marcharon hace tiempo y con la muerte de Paul Bowles también se fue el paradigma de un mito ya algo momificado y que empezaba a oler a rancio. Tánger ahora se debate entre una leyenda ya apolillada de lugar mítico, una ciudad moderna en donde llegan todos los días los ecos de la próxima Europa y ese mercado clandestino de casi todo, propio de las ciudades fronterizas: contrabando, prostitutas, pateras, visados falsos, hachís... El Tánger de Paul Bowles y la generación beat ya no existe, pero algunos reflejos de su antiguo esplendor y el rescoldo de la que fue una urbe cosmopolita y libertina aún pueden encontrarse al rastrear por el barrio del Marshan, el Dradeb, o simplemente darse un paseo por la medina.

El contraste cultural, desde luego, es brutal. Parece increíble estar a catorce kilómetros por mar de Tarifa y a setenta kilómetros por tierra de Ceuta, poder ver nuestras costas los días claros y tener la sensación, apenas se atraviesa la frontera, de haber cambiado de planeta. Naturalmente que es hermoso pasear por medinas y zocos abarrotados, mercaderes que cantan sus mercancías y compradores que se baten el cobre por un dirham. Es, por supuesto, parte del exotismo que aprecia el foráneo, el viajante, el turista. Y también puede el residente extranjero disfrutar de estos elementos y de muchos otros en la medida en que permanezca vivo el gusto por lo exótico, lo diferente, lo llamado a veces con una cierta cursilería lo “étnico”. Uno puede, con el tiempo, formar parte de ese paisanaje cotidiano, pero siempre de una manera señalada, un extranjero siempre es un extranjero, y canta como una mosca en leche por más que se encasquete el tarbush y la chilaba y llegue a chapurrear algunas palabras en árabe dialectal. El extranjero europeo es tratado con cariño y hasta con deferencia, y no sólo porque a fin de cuentas suela llevar los bolsillos llenos de dirhams, euros y dólares, cuando no de influencias a “alto nivel” y suela pertenecer a esa clase “noble” tan apreciada en una sociedad llena de castas con una historia colonial tan vinculante. Los españoles, que llegaron a ser más de cincuenta mil en los años cincuenta, dejaron aquí una huella perfectamente identificable en la fisonomía de la ciudad. Arquitectura, bares, gastronomía, costumbres, por no hablar de las numerosas palabras castellanas que quedaron incrustadas para siempre en el árabe dialectal (dariya) hablado en el norte de Marruecos.

Pero entre el bullicio de las calles efervescentes de vida y olores también se halla otro paisaje, inseparable del anterior: ancianas decrépitas cargando gigantescos fardos de mercancías, mendigos nauseabundos haciendo sonar su platillo por caridad, ciegos con las cuencas de los ojos vacías que piden unos céntimos mientras cantan las grandezas de Aláh, tullidos y deformes que imploran entre el hedor de la basura y el pescado que se descompone al sol y que forman parte de ese paisaje colorista que tanto aprecia el viajero hambriento de sensaciones fuertes y exotismo.

En el zoco, se mezclan la actividad frenética de los mercaderes que acarrean huevos, naranjas, lechugas, sacos con especias, teteras de alpaca, alfombras morunas, cualquier cosa; gritan sus mercancías, cantan el precio todavía en la moneda de antes, los francos que hace ya tanto tiempo que dejaron de usarse, con los ociosos transeúntes y viejos tangerinos que sorben poco a poco el té con hierbabuena desde los cafés de la medina desde donde se divisan dos mundos: a un lado de la vidriera del café está esta agitación de los comerciantes vivos y diligentes, los guías atentos al menor resquicio para hincarle el diente al turista menesteroso de orientación y ayuda y mendigos harapientos y tullidos que cantan al Dios generoso recitando versos del Corán. En el interior del café el omnipresente murmullo del televisor en español, la enésima repetición de las jugadas del partido del día anterior y los ibéricos concursos chillones con azafatas de sonrisa eléctrica y piernas interminables, o la publicidad del glamoroso perfume que nos hace irresistibles o el espectacular coche que abandera el bienestar y la felicidad del otro lado del Estrecho. En los pasadizos medievales conviven, junto a barberías y colmados propios de siglos pasados, rincones en los que venden modernos electrodomésticos y antenas parabólicas para televisión digital, como si el encargado del script de una película de moros hubiera tenido un descuido imperdonable. En fin, todo un goce para el paseante, que puede embelesarse en la contemplación de cómo dos épocas y dos mundos se dan la mano en un mismo callejón.

Al atardecer el cielo se tiñe de un rojo intenso y las calles se convierten en un bullicioso hormiguero de paseantes ociosos, todos en su lugar y representando su papel. Las chicas jóvenes más tradicionales pasean del brazo de su madre o su tía, enfundandas en chilabas y tocadas con discretos velos, dejándose contemplar por multitud de hombres acomodados en las terrazas de los cafés, eternamente desocupados, dejando pasar la vida por delante de ellos mientras comentan acaloradamente el último fichaje multimillonario del Real Madrid o Barcelona. Otras chicas, más descocadas y “libertinas”, visten europeo y pasean en grupos de dos o tres recorriendo las aceras del Boulevard Pasteur con una disimulada distracción y beatitud, pero subirán, con el recato y discreción que impone su cultura, a cualquier coche elegante desde el que un hombre les haga una seña, y se perderán en la tarde en el pozo de lo prohibido. Y todo sucede de manera casi imperceptible, en un disimulado juego de miradas e insinuaciones: el foráneo nunca apreciaría la obra que se representa en la trastienda de los bulevares y se quedaría sólo con la apariencia de calles agitadas y efervescentes, con un aluvión de personas que pasean, arriba y abajo, en un paisanaje propio de una apacible ciudad colonial de provincias.

Y junto al Tánger mítico, el Tánger canalla y el Tánger exótico emerge con fuerza una ciudad que se moderniza día a día y que parece mostrar el dinamismo de una urbe que bulle y está decidida a emular lo antes posible a su vecina Europa. Cada semana se incorporan nuevos símbolos occidentales del progreso a la vida cotidiana de los tangerinos. Los cibercafés invaden el centro de la ciudad y se multiplican hasta competir con ventaja con los tradicionales “bakalitos” y barberías. Los tejados de los edificios constituyen un verdadero bosque de antenas parabólicas de televisión por satélite. La fiebre del teléfono móvil está en plena efervescencia y ya es habitual escuchar en mitad del zoco las familiares melodías metálicas de los aparatos portátiles provenientes de los bolsillos de la chilabas.

Lo cierto es que visitar Tánger encierra un singular riesgo: empezar por desdeñar su suciedad y decadencia para acabar, al poco tiempo, por deshacer definitivamente las maletas y quedar atrapado para siempre por su magia irracional de rompeolas de dos mundos, un lugar tan canalla y decrépito como mítico y fascinante. Ese lugar inexplicable del que ya nunca nos querremos marchar del todo. <span style="display: block; font-family: 'Comic Sans MS',cursive; font-size: 120%; text-align: justify;"> <span style="display: block; font-family: 'Comic Sans MS',cursive; font-size: 120%; text-align: justify;">Para acabar os doy el enlace que os abrirá la puerta de la novela [|EL TIEMPO ENTRE COSTURAS] que como sabéis transcurre en gran parte en Marruecos, en concreto en Tánger y Tetuán. Podéis ver fotos de estas ciudades de aquellos años. Una serie televisiva ha llevado la novela a la pantalla, de igual título. Dicha novela es de María Dueñas.